Волфрам е редок метален елемент кој се користи за производство на електроди за заварување со лак (GTAW). Процесот GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) се потпира на издржливоста на волфрам и отпорност на висока температура за да ја носи струјата за заварување до лакот. Волфрам има највисока точка на топење од кој било метал, 3.410 ^оC.

Овие нетопливи електроди доаѓаат во различни големини и должини и се состојат од чист волфрам или легура на волфрам и други ретки елементи и оксиди. Изборот на електрода за GTAW зависи од типот и дебелината на основниот материјал и дали заварувате со наизменична струја (AC) или директна струја (DC). Која од трите крајни подготовки на електродата ќе ја изберете, исто така е клучно за оптимизирање на резултатите и спречување на загадување на заварот и повторување на постапката.

Најубавите (естетски) завари се направени со TIG заварувањето:

Секоја електрода е кодирана во боја за да се елиминира забуната околу нејзиниот вид. Бојата се појавува на врвот на електродата.

Чиста волфрам (Код на боја: зелена)

Чистите електроди од волфрам (класификација AWS EWP) содржат 99,50 % волфрам, имаат најголема стапка на потрошувачка од сите електроди и обично се пониско ценовно поставени од нивните легури.

Овие електроди формираат чист, топчест врв кога се загреваат и обезбедуваат голема стабилност на лакот за заварување со наизменична струја со избалансиран бран. Чиста волфрам електрода, исто така, обезбедува добра стабилност на лакот за заварување на синусен бран, особено на алуминиум и магнезиум. Обично не се користи за DC заварување, бидејќи не обезбедува силен почеток на лакот карактеристичен кај торирани или церирани електроди.

Торирана (Thoriated - Код на боја: Црвена)

Торираните електроди од волфрам (класификација AWS EWTh-2) содржат минимум 97,30 % волфрам и 1,70 до 2,20 % ториум и се нарекуваат 2 процентни ториум. Тие се најчесто користени електроди денес и се претпочитаат за нивната долготрајност и лесна употреба. Ториумот ги зголемува квалитетите на електронска емисија на електродата, со што се подобрува започнувањето на лакот и овозможува поголем капацитет за носење на струјата. Оваа електрода работи далеку под нејзината температура на топење, што резултира со значително пониска стапка на потрошувачка и ги елиминира лачните скршнувања за поголема стабилност. Во споредба со другите електроди, торираните електроди депонираат помалку волфрам во локва за заварување, така што тие предизвикуваат помалку загадување на заварувањето.

Овие електроди се користат главно за специјално заварување со наизменична струја (како што е тенок алуминиум и материјал помал од 1,5 мм) и DC заварување, или негативен или директен поларитет на електрода, на јаглероден челик, не'рѓосувачки челик, никел и титаниум.

За време на производството, ториумот се распрснува рамномерно низ целата електрода, што му помага на волфрамот да го задржи заострениот раб - идеална форма на електрода за заварување на тенок челик - по острењето. Забелешка: Ториумот е радиоактивен; Затоа, секогаш мора да ги следите предупредувањата на производителот, упатствата и листот за податоци за безбедност на материјалот (MSDS) за неговата употреба.

Церирана (Ceriated - Код на боја: портокалова претходно, по ново сива)

Церираните електроди од волфрам (класификација AWS EWCe-2) содржат минимум 97,30 % волфрам и 1,80 до 2,20 % цериум и се нарекуваат церирани 2 проценти. Овие електроди се најдобри во DC заварување при поставувања со ниска струја, но можат да се користат ефикасно во процесите на наизменична струја. Со одличниот старт на лакот при ниски засилувања, церираната волфрам стана популарна при апликации како заварување на цевки и фабрикување на цевки, работа со лим на метал и работни места што вклучуваат мали и нежни делови. Како ториум, најдобро е да се заваруваат јаглероден челик, не'рѓосувачки челик, легури на никел и титаниум, а во некои случаи може да ги заменат 2% торираните електроди. Церираната волфрам има малку различни електрични карактеристики од ториумот, но повеќето заварувачи не можат да ја кажат разликата.

Користењето на церирани (ceriated) електроди при повисоки амператури не се препорачува затоа што повисоките амператури предизвикуваат оксидите да мигрираат брзо во топлината на врвот, отстранувајќи ја содржината на оксид и ги поништува придобивките од неговиот процес.

Лантанирана (Lanthanated - Код на боја: златна)

         🔗 Волфрам електрода gold

Лантанирани електроди од волфрам (класификација AWS EWLa-1.5) содржат минимум 97,80 % волфрам и 1,30 % до 1,70 % лантанум, или лантана, и се познати како 1,5 проценти лантанирани. Овие електроди имаат одличен старт на лакот, ниска стапка на изгореност, добра стабилност на лакот и одлични карактеристики на престанок - многу од истите предности како и церираните електродите.Лантанираните електроди, исто така, ги споделуваат карактеристиките на спроводливоста на ториран волфрам од 2 проценти.Во некои случаи, 1,5% лантанирана може да замени 2% торирана, без да се направат значителни промени во програмата за заварување.

Лантанираните електроди од волфрам се идеални ако сакате да ги оптимизирате можностите за заварување.Тие работат добро на AC или DC електрода негативно со зашилен крај, или можат да бидат избрани за употреба со извори на напојување на синусен бран.Лантаниран волфрам добро одржува заострена точка, што е предност за заварување на челик и нерѓосувачки челик на DC или AC од извори на моќност на квадратни бранови.

За разлика од торираната волфрам, овие електроди се погодни за заварување со наизменична струја и, исто како и церираните електроди, овозможуваат лакот да се стартува и одржува на пониски напони. Споредено со чистата волфрам, додавањето на 1,5% лантан го зголемува максималниот капацитет за носење на струјата за приближно 50% за дадена големина на електрода.

Цирконизиран (Код на боја: Кафеава)

Цирконизирани електроди од волфрам (класификација AWS EWZr-1) содржат минимум 99,10 % волфрам и 0,15 до 0,40 % циркониум. Цирконизираната електрода од волфрам произведува исклучително стабилен лак и се спротивставува на расипување на волфрам. Таа е идеална за заварување со наизменична струја затоа што задржува топчест врв и има голема отпорност на загадување. Неговата можност за носење на струја е еднаква или поголема од онаа на торираниот волфрам. Под никакви околности не се препорачува цирконизирана за DC заварување.

Подготовка на волфрам – насочени, скратени или топчести?

По изборот на вид на електрода, следниот чекор е да изберете крајна подготовка. Трите избори се: насочени, скратени и со топчест крај.

Заострувањето на волфрамовата електрода е критичен процес за производство на потребната форма на електродата, што влијае на стартувањето на лакот, пенетрацијата на заварот, обликот на лакот и животниот век на електродата.

Одлична волфрамска електрода е од суштинско значење за добро TIG заварување во однос на обликот и пенетрацијата. Изборот на вистинскиот тип и квалитетна волфрамска електрода не се единствените фактори кои влијаат на изгледот на заварувањето. Острењето на волфрамовата електрода има значајна улога во тоа да имате одлично TIG заварување.

Ако волфрамската електрода не е правилно наострена, може да се соочите со многу проблеми за време на заварувањето што ќе резултира со нечист и слаб завар. Затоа, за најдобра изведба на TIG заварувањето, волфрамската електрода обично се изострува пред да започне заварувањето.

Подготовката на електродата може да се направи и во текот на заварувањето (не мора да биде потполно нова електрода) со повторно острење за да се отстрани неисправниот дел секогаш кога електродата е малку контаминирана. Меѓутоа, ако електродата е целосно контаминирана, тогаш треба да го отсечете контаминираниот дел.

Топчест врв генерално се користи на чисти волфрам и цирконирани електроди и се предлага за употреба со процес на наизменична струја на синусен бран и конвенционални GTAW машини со квадратни бранови. За правилно да го израмните крајот на волфрам, едноставно нанесете ја амперажата на струја препорачана за даден дијаметар на електрода (видететабела), а на крајот на електродата ќе се формира топка. Дијаметарот на испреплетениот крај не треба да надминува 1,5 пати повеќе од дијаметарот на електродата (на пример, електродата од 3,2 mm). Електродата треба да формира 4,8 mm дијаметар). Поголема сфера на врвот на електродата може да ја намали стабилноста на лакот. Исто така, може да падне и да го загади заварот.

Зашилен и / или скратен врв (за чисти волфрам, церирани, лантанирани и торирани типови) треба да се користи за процесите на заварување на AC и DC на инверторот. За правилно острење на волфрам, користете тоцило за острење специјално одредено за острење на волфрам (за да се спречи контаминација) и оној што е направен од Borazon® или дијамант (за да се спротивстави на тврдоста на волфрам). Забелешка: Ако острите ториран волфрам, проверете дали сте соодветно заштитени и како се собира прашината; дали имате соодветен систем за вентилација на станицата за острење;и следете ги предупредувањата на производителот, упатствата и MSDS.

Острењето на волфрамот е директно на тоцилото. За да се осигурате, проверете дали ознаките на острење се по должина на електродата. Најклучната точка што треба да се запомни при острењето за оптимална стабилност на лакот е острењето на волфрамот по должина (оската на електродата нормална на оската на дискот за острење). Со тоа се намалува присуството на сртови на волфрамот што може да создаде лутање на лакот или да се стопи во локва за заварување, предизвикувајќи загадување. Користете чисто дијамантско тоцило за да добиете чист и мазен дел.

Општо, потребно е да се остри волфрамот од врвот во должина од не повеќе од 2,5 пати од дијаметарот на електродата (на пример, за електрода од 3,2 mm, острете површина од 6,3 mm до 8 mm во должина). Острењето на волфрамот го олеснува преминот на лакот што започнува и создава пофокусиран лак за подобри перформанси на заварувањето.

Кога заварувате со мала струја на тенок материјал најдобро е да го острите волфрамот до точка. Зашилениот врв овозможува струјата за заварување да се пренесува во фокусиран лак и помага да се спречат тенките метали, (како што е алуминиумот), да не се искривуваат. Не се препорачува употреба на зашилен волфрам за апликации со повисока струја, бидејќи повисоката струја може да го крене врвот на волфрам и да предизвика загадување на локва од заварување.

Тркалото за брусење се препорачува да биде направено од дијамант и треба да биде резервирано за острење на волфрамски електроди за да се избегне контаминирање на врвот на електродата со други метали или нечистотија. Контаминираните волфрамски електроди предизвикуваат многу проблеми при ТИГ заварувањето. Овие електроди произведуваат непредвидлив лак, создавајќи контаминирани завари.

Острењето на волфрамските електроди не е тешка задача, можете сами да ја завршите работата ефикасно и супер брзо.

Потребно е само да ги запомните советите што ги дадовме, особен чист диск за острење, острење со правилен агол на откос, и сте подготвени да одите на важниот следен чекор, TIG заварување.

                                                                   Апарат за TIG заварувањеTIG 200PULSE

                                                                         🔗 Каталошки број - 5952380200

                                                           Апарат за заварување TIG 200 AC/DC

                                                             🔗 Каталошки број - 5952380201

Сензорот за масен проток на воздух (MAF – Mass Air Flow) е една од клучните компоненти на електронскиот систем за вбризгување гориво во вашиот автомобил. Се наоѓа помеѓу филтерот за воздух и доводниот колектор и е одговорен за само една, но сепак многу важна работа: мерење на количината на воздух што влегува во моторот.

MAF сензор

Механизмите со кои работи моторот на автомобилот се сложени и прецизни. На бензински мотор му требаат три компоненти за да работи: воздух, гориво и искра. Воздухот и горивото треба да се мерат во точен сооднос за оптимални перформанси. Така, кога некоја компонента се зголемува или намалува, контролната единица на моторот (ECU) се труди да ја одржи совршената мешавина. За да го направи ова, треба да чита мерења за тоа колку воздух влегува во моторот во секое дадено време.

Повеќето возила имаат MAF сензор. На вашиот мотор му треба соодветен сооднос воздух/гориво за да работи правилно. Сензорот за масен проток на воздух (MAF) ја игра клучната улога во системот за управување со гориво за да се осигура дека односот е точен. Сензорот MAF ја следи температурата и количината на воздух што влегува во вашиот мотор. Контаминиран сензор за масен проток на воздух не може правилно да ја измери количината на проток на воздух. Ова предизвикува компјутерот на моторот погрешно да ја пресмета количината на вбризгуваното гориво.

Премногу гориво ќе резултира со богата смеса што остава гориво по согорувањето. Ова може да влијае на вашата економичност на горивото и може да создаде повремени детонации што оставаат непријатно акумулирање на честички во комората за согорување, истиснувајќи ги свеќичките. Посна смеса содржи премногу воздух. Ова ќе предизвика дефекти, груби празнини и може да ја попречи способноста на моторот да стартува.

Важно е да се добијат соодветни отчитувања од MAF за да може ECU да ја заврши својата работа одржувајќи го правилниот сооднос. Оваа информација се испраќа до компјутерот на автомобилот кој ги контролира системите за вбризгување и палење гориво. Ако сензорот MAF се извалка внатре и/или почне да откажува, ќе забележите проблеми како што се подолго време на палење при палење на моторот, двоумење или грчење кога забрзувате, грубо празен òд или застој, а понекогаш и црни саѓи/чад што излегува од издувната цевка. Може да забележите и намалување на ефикасноста на горивото.

Кои се симптомите на дефектен MAF сензор?

• Моторот е многу тешко да се стартува.
• Моторот запира набргу по палењето.
• Моторот се двоуми или слабо влече додека е под оптоварување или во мирување.
• Двоумење и грчење при забрзување.
• Моторот трокира.
• Претерано богат или слаб лер. (работа во место)

Ако сте загрижени дека вашиот MAF сензор можеби ќе треба да се исчисти или замени, CONTACT SPRAY SW е тука за вас:

       Контакт спреј SW

      🔗  Каталошки број - 089365

• Специјален спреј за миење и чистење на електрични контакти и компоненти
• Ги отстранува остатоците од смола
• Ги чисти компонентите со голема извалканост
• Разновидни апликации – Не напаѓа пластика и вообичаени материјали (електр. делови и елементи, табли, релеи)

Забелешка

• SW контакт спреј мора целосно да се исуши пред да се рестартира електричниот систем!

Чистењето на MAF како дел од редовното рутинско одржување може да помогне да се намалат и/или да се спречат овие проблеми.Ако сензорот MAF е виновен, неговото чистење може да помогне, а многу пати дури и да го реши проблемот.Ова може да се направи и дома.Треба само да ја демонтирате компонентата, да ја исчистите и повторно да ја прикачите на системот за довод на воздух на моторот.Ќе бидат потребни неколку основни материјали (некои рачни алатки и специјално средство за чистење), а сето тоа можете да го најдете во вашата локална https://eshop.wurth.com.mk/

КАКО ДА СЕ ИСЧИСТИ MAF СЕНЗОРОТ?

• Исклучете го моторот, извадете ги клучевите од брава и оставете го моторот да се излади. Пронајдете го сензорот, позицијата на вашето возило. Исклучете го делот од електричниот систем на возилото.
•  
• 

• Кога сензорот е исклучен, олабавете ги стегите и сите држачи што го држат на место. Лизгајте го склопот на сензорот за да го извадите од цевката за довод на воздух.
• Ставете го сензорот на крпа за чистење. Испрскајте со CONTACT SPRAY SW 10-15 секунди во внатрешноста на сензорот. Исчистете го комплетно неговото куќиште и неговите конектори.
• 
• 
• Оставете го сензорот да се исуши. Ова треба да потрае неколку секунди. Откако делот е подготвен, можете повторно да го инсталирате на своето место, повторно да ги прикачите и затегнете стегите/држачите. Откако повторно ќе го инсталирате сензорот, почекајте неколку минути пред да го стартувате возилото за да се уверите дека хемикалиите за чистење испариле.

Безбедно е да го чистите сензорот секогаш кога ќе го менувате филтерот за воздух. Работата е доволно едноставна за да биде дел од вашето рутинско одржување. Ако се запали сијаличка на контролната табла за проверка на моторот и има шифра за проблеми поврзана со MAF, тогаш дефинитивно би било добро да го исчистите сензорот. Овој едноставен чекор за одржување лесно може да се изведе во вашата гаража секогаш кога имате слободни неколку минути. Покрај отстранувањето на проблемите што сте ги имале со моторот што работи грубо во лер, чистењето на сензорот за масен проток на воздух може да помогне да се подобри работата на гаста и да се одржат перформансите за возење.

Сепак ова се само совети. Ако не сте доволно стручни, консултирајте се со вашиот механичар, можеби ќе биде потребно да се направат и други проверки.

12 V оловно киселинска батерија за автомобил

Овие големи и прилично тешки батерии се користат во секое возило со мотор со внатрешно согорување. Акумулаторот е главен дел од возилото, па ајде накратко да видиме која е неговата функција и како работи.

Како изгледа акумулатор / батерија за возило?

Ова е оловно киселинска батерија, бидејќи внатре има оловни плочки кои се потопени во киселина, тоа создава хемиска реакција која ослободува енергија и обезбедува напон и струја. Затоа батеријата складира енергија во форма на хемиска енергија, таа не складира електрична енергија. Оваа хемиска енергија се претвора во електрична секогаш кога ни е потребна.

Оваа батерија исто така повторно се полни ако ја снабдиме со електрична енергија, тогаш можеме да ја вратиме хемиската реакција и полнењето на батеријата.

Овие типови на батерии обезбедуваат големи количини на струја, особено во споредба со типичните помали алкални батерии во домаќинството.

Мала волтажа (напон), мала струја, мал капацитет на складирање, за еднократна употреба

Автомобилската батерија (акумулатор) се наоѓа во просторот кај моторот на автомобилот.

Најпрво се користи за палење на моторот и тоа го прави со обезбедување електрична енергија на мал електричен мотор познат како стартер или анласер.

Стартер – анласер положба кај моторот

Стартерот вклучува мал запченик на замаецот на моторот кој го врти коленестото вратило (радилица) кое го стартува моторот со согорување. Малиот запченик потоа се исклучува и моторот продолжува да работи сам. Ова е времето кога го вртите клучот за стартување на моторот, 1- 2 секунди.

Стартерот треба да обезбеди огромна количина на сила за да го придвижи замаецот и да го стартува моторот. За да го направи ова, потребна му е екстремно голема струја, веројатно стотици ампери, но ова е само за неколку секунди. Оваа голема побарувачка на струја ќе го намали складирањето на енергија на батеријата така што ќе треба да ја надополниме оваа потрошена енергија.

Ова го прави алтернаторот кој е поврзан на моторот. Тој се ротира од моторот и генерира електрична енергија која се враќа назад во батеријата за да се надополни.

Алтернатор и положба кај моторот

Додека моторот работи, алтернаторот ја полни батеријата но исто така обезбедува електрична енергија за останатите уреди во возилото како што се осветлувањето, радиото, навигација, вентилација.

Кога побарувачката за електрична енергија во автомобилот ја надминува онаа што алтернаторот може да ја обезбеди, тогаш батеријата ќе ја обезбеди оваа дополнителна енергија што повторно ја празни батеријата. Ако моторот е исклучен, алтернаторот престанува да се ротира и да ја полни батеријата, така што батеријата ќе ја обезбеди целосната електрична енергија на автомобилот додека не се потроши. Во овој момент, батеријата не може да обезбеди доволно електрична енергија за да го стартува мототрот, така што ќе треба да употребиме моќен екстерен стартер-акумулатор.

Кои се главни делови на батеријата?

Најпрво имаме пластична кутија која ги држи сите внатрешни компоненти:

На врвот имаме пластичен капак и има два терминали, позитивен и негативен.

Внатре во кутијата може да се забележат 6 одделни комори секоја одделена со пластичен ѕид. Секоја комора е позната како ќелија и секоја ќелија генерира околу 2,1 V еднонасочна струја – DC (Direct Current).

Секоја ќелија е поврзана во серија, негативата од едната ќелија е поврзана со позитивата од следната ќелија за да на излез ни даде вкупна волтажа од околу 12,6 V, исто како да сте ги поврзале алкалните батерии тип AAA во далечински управувач за телевизор, 2 X 1,5 V = 3V. Напоните се собираат заедно за да се обезбеди поголем вкупен напон. Така во товарните возила, автобусите, градежните и земјоделските машини, се поврзуваат 2 акумулатори за да се обезбеди напон од 24 V. Секако, треба да се одберат соодветни батерии со јачина (колку Ah ).

Во секоја ќелија имаме голем број на плочи кои се листови од олово. Плочите се формираат во структури од типот на мрежа што ја максимизира површината на решетките кои се обложени во паста од олово оксид. Пастата е местото каде што се случува хемиската реакција, таа делува малку како сунѓер и ќе апсорбира дел од електролитната течност што ја подобрува работата на батеријата.

Големината на плочата одредува колку многу струја може да обезбеди батеријата, но не го менува напонот на материјалите што се користат за хемиската реакција, а бројот на плочи го одредува напонот добиен од секоја ќелија. Решетката ја држи пастата на место за да обезбеди рамномерна распределба на струјата низ плочата и помага да се транспортираат електроните надвор од батеријата и околу електричното коло на автомобилот.

Негативната плоча е анода и ова е плоча од чисто олово. Позитивната плоча е катода и таа е направена од оловен оксид. Плочите се направени од различни материјали за да се формира хемиската реакција и да се ослободат електроните. Сега не треба позитивните и негативните плочи да дојдат во директен контакт една со друга бидејќи тоа би направило краток спој, па затоа секоја позитивна плоча ја ставаме во разделувач (плико) кој е порозен материјал кој дозволува јоните да течат низ него без материјалите да дојдат во директен контакт еден со друг. Потоа секоја комора се полни со електролитна течност од сулфурна киселина и вода, (една третина сулфурна киселина и две третини вода), па оттука батеријата се нарекува батерија со оловна киселина.

Додека постои потрошувач (патека на електроните), на пример светилка, хемиската реакција се одржува и продолжува, но тоа не може да трае вечно. Хемикалиите потребни за реакцијата се трошат, киселината станува разредена и послаба, а акумулацијата на олово сулфат ги обложува двете електроди, што значи електродите стануваат послични и така хемиската реакција станува потешка за постигнување. Но за среќа оваа хемиска реакција може да се смени, па ако ја снабдиме батеријата со електрична енергија од алтернаторот, можеме да ја менуваме реакцијата.

Ако ја оставиме батеријата целосно да се испразни предолго или премногу пати, станува многу тешко да се врати хемиската реакција. Во тој случај батеријата треба да се замени.

Па ако ја погледнеме хемиската реакција во акумулаторот, таа се одвива помеѓу секоја плоча во секоја ќелија за да обезбеди стотици ампери струја за стартување на моторот и исто така да обезбеди напон за светлата и останатите уреди.

Тестирање на акумулаторот може да се направи со мултиметар со поставка на DC. Ако отчитаната вредност е помала од 12 волти, тогаш батеријата не функционира правилно. При стартување на моторот, напонот може да падне на околу 11 волти, но ако падне под 10 волти тогаш батеријата не функционира правилно. Кога работи моторот, алтернаторот генерира струја и тогаш треба да видиме малку повисок напон, околу 14 волти. Ова помага за да ги присили електроните да ја вратат хемиската реакција.

Во просек, може да очекувате оловно-киселинска батерија да трае околу 42 месеци, но оваа временска рамка ќе варира во зависност од голем број променливи - како што се топла или ладна клима, должината на патувањето и перформансите на колото за полнење на вашиот автомобил.

Типови на акумулатори – батерии 12V

Оловно киселински

- Отворен тип на батерија

- Затворен тип на батерија

-AGM – (absorbent glass mat) батерии

-Гел батерии

Во поново време се повеќе акумулатори се изведуваат како затворен тип на батерија. Не е потрбно повремено дотурање на електролит (дестилирана вода).

Вурт во својата програма ги има токму овие батерии од затворен тип,

High Performance:

                                                                          🔗  Акумулатор High Performance

• Бескомпромисен старт во сите временски услови.
• Целосно без одржување, со дополнителен индикатор на наполнетост.
• Ca/Ca технологија.
• Долг век на работа – поради специјално дизајнираните плочи за рамномерно раздвижување на електролитот во акумулаторот и брз поврат на потрошената енергија.
• Отпорни на вибрации и нерамнини на патот.
• Погоден за урбани циклусни оптоварувања.
• Погоден за автомобили со високо ниво на опрема.

И уште една линија Heavy Duty:

                                                                                  Акумулатор Heavy Duty

                                                                            🔗Каталошки број -  5511102180 

• Отпорни на вибрации и нерамнини на патот.
• Погодни за сите временски услови
• Стандардно ниво на опрема
• Погодни за разни карго возила, автобуси, градежни машини како и за земјоделски машини

При производството на овие батерии на контролни места се спроведуваат тестови за контрола на квалитет.

Секоја батерија поминува на серија тестови за исправност на келии, исправност на поврзани плочи и споеви, на дефектни полови, дали кутијата е херметички затворена, електричен тест за Ah и моќност на батеријата итн. Сето ова резултира со 0,034% рекламации во периодот на употреба.

Секако на крај, еве неколку едноставни начини како да го продолжите животниот век на батеријата на вашиот автомобил:

E-Shop Wurth Македонија | Акумулатори

Дури и најмалиот дефект на хидрауличниот систем може да биде многу скап во смисла на изгубена продуктивност, времето за менување и поправки.Кога ќе дојде до дефект на хидрауличниот систем, вообичаено се обвинува маслото или хидрауличната течност што се користи, бидејќи се проценува дека 90 проценти од случаите на дефект на пумпата се должат на контаминација.

Како да знаеме дали хидрауличниот систем има проблеми? Бучава, покачени температури и бавно или непредвидливо работење се знаци на проблеми со вашиот хидраулички систем. Најчестите причини за лошите хидраулични перформанси се контаминација со честички, контаминација на вода, затнати филтри, висока температура на течноста и неправилни хидраулични течности.

Вода во масло

Меѓутоа, наместо едноставно да се преиспитува квалитетот или перформансите на течноста, важно е да се испита КАКО се случила контаминацијата, што би можело да се направи за да се спречи тоа и да се искористат овие информации за да се ублажат потенцијалните идни проблеми.Според производителите на оригинална опрема и триболозите, причина број еден за дефект на хидрауличниот систем е контаминацијата од водата. Преку низа хемиски реакции, присуството на вода во системот создава корозивна средина, што го скратува животниот век на пумпата или другата опрема.Иако е невозможно да се спречи водата да влезе во вашиот систем, постојат низа процедури и протоколи кои професионалците за одржување можат да ги имплементираат за да ја измерат количината на вода во системот и да работат на нејзино отстранување пред да се случи дефект.

Извори на контаминација од вода

Дури и под најдобри околности и најконтролирани средини, практично е невозможно да се спречи водата да влезе во хидрауличниот систем.Водата може да навлезе преку надворешни извори (преку цилиндрите или протекување на заптивки, протекување во надворешни резервоари, па дури и преку дожд или рутинско миење).Водата може да дојде и од внатрешни извори, вклучувајќи кондензација и разменувачи на топлина.На пример, систем кој работи во топла, влажна средина зема воздух што содржи водена пареа, која се кондензира додека се лади и останува во хидрауличниот систем.

Оваа вода може да биде присутна како растворена, емулгирана или слободна вода.Точката во која течноста не може да задржи повеќе растворена вода се нарекува сатурација.Точките на заситување на хидрауличната течност варираат врз основа на течното основно масло и употребените адитиви, како и работните услови, вклучувајќи притисок и температура.

Проблеми поврзани со контаминација од водата

Еден од знаците за презаситена течност е заматеноста. Меѓутоа, во затворен систем, нивото на водата во системот може да биде тешко да се открие додека не се појават проблеми.

Долго пред да настане дефект, кога ќе се достигне точката на заситеност, почнуваат да се појавуваат следниве проблеми:

• Површинскакорозија
• Оксидација- Молекулите на кислород воводата можат да започнат хемискиреакцииза да јаоксидираат течноста, намалувајќи го животниот век на течноста
• Намален вискозитет, подмачкување, компресибилност и способност за носење товар
• Хидролиза-Водата и топлината кои дејствуваат заедно, исто така, може да предизвикаатраспаѓање натечности базирани на естер, предизвикувајќиформирање на киселини кои ги абат и кородираат компонентите на системот.Металот може да послужи какокатализаторза овој тип нахемиска реакција
• Кристализација-При ниски температури,се формираатледени кристали,што ја нарушува работата насистемот
• Повисоките работни температури може да го принудат системот даработи понапорно и да реагира побавно
• Кавитација-Водата може да предизвика формирање на парни џебовивотечноста, намалувајќи ја ефективностаи животниот век на течноста
• Пена-прекумерна количина напенаможедарезултирасобавно реагирање нахидрауличенсистем, какоикавитација
• Предвремено трошење на адитивот илиталожење, што ја намалуваефикасноста наработатана течноста
• Создавањетиња-Бидејќи водата еполарна, веројатноеда сеповрзе со другизагадувачи насистемот,како што сесаѓи, смолаи нечистотија.Оваможе да создадетињашто може даги затрупа ситатаидругитемерки за филтрација, ограничувајќи гопротокот намасло восистемот.

Влијанието на изборот на течности врз контаминацијата од водата

Типот на масло или течност што се користи може да има големо влијание врз контаминацијата од водата и отстранувањето на водата од системот.Традиционалните масла и различните класи на EAL (ENVIRONMENTAL ACCEPTABLE LUBRICANT) реагираат различно со водата.За разлика од традиционалните масла, кои не се мешаат со вода, некои EAL, вклучително и одредени хидраулични еколошки синтетички естри (HEES) и синтетиката на полиалкален гликол (HEPG) се емулгираат, што значи дека се наменети да ја апсорбираат контаминацијата од водата.Полиалфаолефините (HEPRs), од друга страна, се деемулзирачки, што значи дека тие ја одвојуваат водата од течноста, наместо да ја апсорбираат.

Многу производители на HEES и HEPG тврдат дека, со оглед на способноста на нивните течности да ја емулгираат водата, нема потреба да се проверува или отстранува водата од системот.Сепак, повеќето OEM не се согласуваат, препорачувајќи да се исцеди и повторно да се наполни течноста со содржина на вода над 5 проценти.Индустријата генерално се чини дека се движи кон поширока употреба на лубриканти за демулгирање, кои овозможуваат лесно отстранување на водата преку нормални методи на одвојување.На терен, HEPRs генерално нудат подолги интервали на одвод и подобрени перформанси, што може да резултира со подобар долгорочен поврат на инвестицијата.

Најдобри практики за спречување на дефекти на системот поврзани со контаминација од водата

Исто како што безброј фактори придонесуваат за распаѓање на хидрауличните масла и течности, постојат многу чекори што може да се преземат за да се спречат дефекти.

• Проверете го нивото на течности најмалку двапати годишно.
• Спроведување на програма за анализа на масло.Можно е да се отстранат нагаѓањата од равенката со проверка на нивото на течноста и со воведување ригорозна и редовна програма за анализа на маслото, која може да го тестира нивото на вода присутна во вашите течности, како и клучните индикатори за изведба, како што се: вкупниот број на киселина, вискозност и подмачкување.Со рутинско тестирање на вашите течности, ќе имате информации за да преземете акција пред да се случи дефект.
• Воспоставете редовни интервали за менување течности.Дури и најдобрите течности ќе се распаѓаат со текот на времето, затоа искористете ги податоците добиени преку анализата на маслото за да го одредите оптималниот интервал на промена за вашите потреби.Иако ова може да изгледа дека одзема време или е скапо, предноста од тековно спроведување ги надминува негативните последици од неуспехот.Погрижете се да го смените филтерот за течност кога го менувате маслото.
• Не го игнорирајте постојаното протекување - без разлика колку бавно може да изгледа.
• Следете ги буквално препораките за одржување на производителите на опремата - избегнувањата ќе ве чинат повеќе на долг рок.

Помошта е достапна

Минимизирањето на ризикот од дефекти и максимизирањето на перформансите на оваа скапа опрема е голема одговорност.Сите вклучени, од повисоко раководство, од инженери, до стручни лица за одржување и работници на терен, мора да учествуваат во оваа одговорност.Иако ова може да изгледа застрашувачко, има многу информации и многу ресурси на располагање за помош.OEM имаат воспоставено сертификати за производи, протоколи и упатства, а многу производители на течности можат да понудат увид во изборот на вистинските производи за вашите потреби.Некои производители на течности, нудат програми за анализа на масло за да ви помогнат да добиете солидно разбирање за состојбата на вашите течности, нивното влијание врз перформансите и што можете да направите за да го продолжите животниот циклус на течностите и опремата.

Вурт Македонија во програма ги има хидрауличните масла Triathlon®

                                                     Моторно масло Triathlon

            🔗 Каталошки број - 5897510405                           🔗 Каталошки број - 5897310404

Triathlon® хидраулично масло HM-HLP - се хидраулични масла кои се употребуваат како течност под притисок, во современи хидраулични системи. Содржи материјали кои ја зголемуваат отпорноста на стареење на маслото, заштита од корозија и постојаност на високи притисоци (ЕР). Најчесто се употребува во хидраулични системи каде се појавуваат големи термички напрегања и системи кои работат во услови на чести и големи температурни промени на околината. Се произведува од масла обогатени со најсовремени комплекси на адитиви.

Се карактеризира со висока вискозност, голема отпорност на подлизгување, ниска точка на течење. Ја подобрува заштитата на хидрауличните системи од триење, абење, рѓосување и корозија. Високо отпорно на температурни промени при работа.

Употреба кај:

• Хидраулични системи кај градежни и земјоделски машини.
• Хидраулични системи на бродска опрема – кранови за товарење, палубски дигалки, кормила, пумпи за преточување на течности и системи за автоматска регулација.
• Хидраулични преси, алатни машини за производство на пластични маси со вбризгување.

🔗 E-Shop Wurth Македонија

При заварување вишокот материјал лета на сите страни околу заварот. Тоа доведува до лепење на згурата на дизната. Во тој момент жицата не може слободно да излегува и се гужва (собира). Заварувачот мора да го запре апаратот, да го расклопи пиштолот (кој во тој момент е врел) и да фрли минимално 0,5 m од жицата. Значи, губи време и материјал. За да го спречи ова доволно е пред почеток на работата добро да ја напрска дизната од пиштолот. Ова ќе спречи настанување на споменатите проблеми.

Биолошки спреј против пуцни, при заварување на алуминиум, конструктивен челик, обоени метали, нерѓосувачки челик и горилник за заварување. Спречува лепење на згурата на дизната и со тоа оневозможува гужвање на жицата и застој во работата.

                                                                              Спреј за заварување Perfect 

                                                                        🔗 Kаталошки број - 0893102100

Спречува лепење на прскање при заварување на не'рѓосувачки челик, челик и други метали и на млазниците на горилникот за заварување.

Придонесува за оптимална работа на заварување. Почетните точки за корозија се спречени. Процесот на заварување го прави стабилен.

Поради тиксотропските ефекти, активната супстанција исто така се прилепува на вертикалните површини без да истекува или да формира капки.

Ако заваруваме легирани материјали (прохром, челик...) имаме барање, површината околу заварот мора да остане чиста и без пуцни. Меѓутоа, во текот на самото заварување врелиот вишок на материјал лета околу заварот и се лепи на површината. Кога ќе се излади многу е тешко да се отстрани. Тоа мајсторите го прават со секач или со дискови за брусење. Така ја оштетуваат површината, трошат време, а ефектот не е најдобар.

За да спречиме лепење на пуцните околу заварот доволно е пред почеток со заварување местото да го испрскаме со спрејот од оддалеченост од 20 до 30 cm. На материјалот се создава невидлив филм кој оневозможува лепење на пуцните за подлогата. По заварувањето сите пуцни едноставно се бришат со крпа. Ова е одлична работа за браварите кои работат огради. Замислете како изгледа гелендер (ракофат) од кој не се добро симнати пуцните. На секој допир со рака се чувствува непријатно гребење.

Спречува лепење на шпон и краток спој внатре во пиштолот

Ова е сериозен проблем. Се случува ретко, но прави голема штета. Ако згурата при заварување прсне и влета во дифузерот, може да дојде до краток спој внатре во самиот пиштол, прегорување на цела инсталација на пиштолот а и на самиот апарат. За да го спречиме ова, постапката е иста како и кај заштита на дизната, секое утро добро да се напрска дизната и дифузерот. Филмот кој ќе се создаде, отпорен е на високи температури, а делува како изолатор.

Ги намалува термичките промени во околината на заварот 

Го лади материјалот кој се заварува и со тоа ги намалува термичките промени на местото околу заварот. Ова најдобро се гледа на заварување на прохром. Јачината на бојата околу заварот е значително помала. Заварот полесно се чисти од чадот.

                                                                           Спреј за заварување Plus   

                                                                    🔗  Каталошки број - 0893102005

Го штити заварот од влијание на гасовите од воздухот 

Од воздухот во заварот продираат гасови кои влијаат на неговиот квалитет. За да би ги неутрализирале, развиени се постапки на заварување кои се прават во заштитена атмосфера. Меѓутоа кога немаме такви постапки на заварување, местото на кое заваруваме треба да го напрскаме со спрејот за заварување. Тој не продира во заварот, останува на површината. Со оглед дека е температурно отпорен и не гори, останува во облик на филм и спречува O₂, CO₂ и N₂ од воздухот да ја сменат структурата на заварот.

Ја шири топлотната зона на заварот и со тоа спречува прегорување на материјалот 

Кога заваруваме тенки лимови се јавува проблемот прегорување. Концентрацијата на топлина е најголема на местото на допир на жицата и материјалот. Заради високата температура тенките лимови веднаш прегоруваат и тогаш е невозможно да се направи завар. Напомнувам дека просечна дебелина на прохром лимови кои се користат е 1 – 2 mm. За да се завари ваков лим може да биде голем проблем. Потребно е пред почеток на заварувањето да се напрска местото на заварување. Спрејот нанесен на материјалот ја „развлекува“ високата температура, го неутрализира точкестото оптоварување и заварувањето се одвива нормално.

Останува на површината на заварот, не влегува во неговата структура па имаме компактен завар по длабочина 

За заштита на дизната и дифузерот, заварувачите користат разни препарати. Но сите тие препарати имаат една лоша особина, а тоа е дека влегуваат во структурата на заварот, таму согоруваат и создаваат „сунѓерест“ завар. Самото име сунѓерест, зборува каква структура е во прашање и каков квалитет има заварот. Нашиот спреј се задржува на површината и не влегува во структурата на заварот. Заварот по длабочина е компактен.

Не содржи силикон, хлор, ниту останати штетни материи.

По заварувањето на ред доаѓаат фарбање и останати површински заштити. Нашиот спреј не содржи силикон па и овие обработки на металот се можни без претходна подготовка. При заварување се ослободуваат гасови како производ на горењето. Заварувачите за заштита на дизната најчесто користат обично масло. Меѓутоа, маслото брзо гори, а продукт од тоа горење е канцероген дим. Еколошки е сосем исправен, не пречи на работниците ни на било кој начин, не содржи хлор и со тоа не ги иритира очите на работникот. Произведен е во Германија по најстроги критериуми за заштита при работа.

Дополнително, помошна боца со прскалка за нанесување на средството:

                        Спреј боца прскалка под притисок   

                         🔗 Каталошки број -  0891503001

Корозијата е хемиско-физички процес чиј резултат е промена и слабеење на својствата на металот, заради дејство на надворешната средина во која се наоѓа металот.

Кажано со други зборови, корозијата е електро-хемиска оксидација на металот во реакција со оксиданти, најчесто кислород. Најчеста и најпозната е корозија на железо и челик, која произведува рѓа, оксид на железо со карактеристична црвенкаста боја. Кај поединечни метали како што се Al, Cu и прохром доаѓа до создавање на слој оксид - патина.

Корозијата ги напаѓа и другите мтеријали, не само металите. Така постои корозија на керамички материјали, полимери, бетон, пластика и стакло.

Многу легури на металот кородираат само кога се изложени на влагата од воздухот, но тој процес може да биде и значително забрзан ако се присутни одредени хемиски материи, на пример киселини. Корозивните оштетувања на конструкцијата можат да бидат од локален карактер, во кој случај се создаваат локални пукнатини и деградирани места на конструкцијата, или можат да бидат зафатени цели изложени површини на конструкцијата.

Што предизвикува корозија?

Корозијата е процес кој се одвива природно. Факторите кои можат да го забрзаат процесот на корозија се:

Изложеност на влага во воздухот - висока влажност

Екстремни температури

Присуство на соли – кисела водена средина

Површинска влага

Изложеност на електрични струи

Изложеност на нечистотија или бактерии

Присуство на течност во мали празнини - предизвикува корозија на пукнатините

Континуирана или променлива напнатост во корозивна средина - предизвикува корозија на стрес.

За побезбедна, подолготрајна и исплатлива употреба на металните делови многу е важно правилно да се третираат и да се заштитат од корозија која е еден од главните причинители на оштетувања на постројките, конструкциите и останатите елементи од метал затоа што во спротивно може да дојде до несогледиви последици.

Постојат повеќе начини и подготовки за заштита од корозија, но овде ќе се посветиме на едноставна заштита од корозија на метални делови, на пример алати или мотори.

Првиот наш предлог е заштита со мултифункционален спреј за голем број апликации:

                      Multi, масло во спреј за одржување

            🔗 Каталошки број -  089305540

Покрај одличните карактеристики за подмачкување и чистење, преовладува и особината за oтстранување на 'рѓа и заштита од корозија.

Ги олабавува 'рѓосаните завртки, фитинзи за цевки, завртки, навртки, спојници, кабли, шахти, брави итн.

Инфилтрира и ја исфрла влагата околу електрониката и електронските компоненти.

Спречува корозија на метали и електрични компоненти, приклучоци на кабли, релеи, приклучоци, спојки итн.

Спречува замрзнување на цилиндрите и затворачите на бравата.

Како се ракува со него? Примената е едноставна, протресете ја боцата пред употреба, испрскајте ги деловите и оставете да делува накратко. Секако претходно деловите исчистете ги од грубата нечистотија.

Вака третираните метални делови заштитени се од влага во следните неколку месеци.

Најчесто се користи за заштита на рачен алат, алати кои не се употребуваат секојдневно, потоа резервни делови како што се запченици, лагери, ланци, осовини, вратила...

Ова средство е компатибилно со повеќето материјали како што се:

Челик, обоени метали, нерѓосувачки челик, епоксидно стакло, ткаенина, EPDM, FKM, PE, PP, Винил, тефлон, PL, PA, NBR.

Воопшто не прави негативна реакција и не содржи силикон, киселина, смола и AOX.

Погледнете го краткото видео за местата на употреба на MULTI:

https://www.youtube.com/watch?v=O1UVHedRpEE

Уште едно средство со одлични перформанси за заштита од корозија е

                                                                             Спреј за заштита од корозија

                                                                            🔗  Каталошки број - 089315

За зачувување на алати или приклучоци за машини и возила, на пр. синџири за снег или багажници на покривот. Може да се користи на тешко достапни места во моторниот простор и на рабовите на каросеријата и кај тркалата.

Специјалното масло има низок вискозитет и има капацитет на ползење, и ги заштитува и тешко достапните места. Ја спречува корозијата да напредува.

Има многу добра материјална компатибилност на различни површини, на пр. обоени површини, метали и пластика.

Оптимална заштита за мотоцикли и велосипеди, особено кога се ставаат во мирување преку зима. Идеално погоден за сите површини на делови и фитинзи изложени на високи нивоа на соленост, на пр. во близина на брегот или на море. Моторите и додатоците на чамците се оптимално зачувани.

Транспарентен е и не се познава на површината.

Како се употребува? Исчистете ги и исушете ги површините што треба да се третираат.Потоа нанесете тенок слој со спреј за заштита од корозија.За оптимална заштита, повторете ја апликацијата на секои 6 месеци.

Кога ќе се напрска, создава самозатворачка заштитна фолија која не се суши на допир.

Гребнатини, евентуални удари од камчиња итн. автоматски се запечатуваат повторно.

Заштедете време и пари, зголемете го животниот век на вашите алати, мотори, косилки, пумпи ....

Што треба да знаете кога складирате и транспортирате боци со PU пена?

1K PU пена - број еден

Еднокомпонентните ПУР пени во боци имаат пазарен удел од 80 проценти и доминираат на пазарот за градежна пена во Македонија. Пената се стврднува реагирајќи со влажноста од околината - односно со влажноста во воздухот и влагата во градежните материјали.

1К пената се стврднува однадвор (каде што влагата најпрво влијае) навнатре. Класична апликација за градежна пена 1К е поставување/монтажа на прозорци. Не бара дополнителни хемиски компоненти за стврднување. Се препорачува прскање на површините за поврзување со вода пред и по нанесувањето на пената за да се забрза процесот на стврднување и да се подобри квалитетот.

Еден едноставен трик за инсталација

На пример, може да се користи распрскувач за вода, како оние што се користат за домашни растенија. Ова е особено корисно, ако пополнувате тесни шуплини со PU пена, на пример подлабоки канали или цевка. Честопати нема доволно влага во околината во тесни простори.

Се препорачува да работите во слоеви / премини и секогаш да прскате вода на свеж слој пена пред да додадете повеќе пена. Ова обезбедува доволно влага и пената сигурно се стврднува по потреба.

Што се случува ако нема доволно влага за градежната пена?

Во најдобар случај, 1-K пената едноставно бара подолго време додека не се стврдне целосно. Во најлош случај, внатрешното јадро на почетокот ќе остане меко. Ако влажноста се зголеми подоцна, јадрото сепак може да реагира и да се прошири потоа. Со подоцнежната реакција кој може да биде и по неколку денови (понекогаш и недели) може да дојде до големи деформации на градежниот дел (прозор / врата).

Ако сакате вашите боци со PU пена да работат добро на долг рок, проверете дали се правилно складирани.Некои совети:

1 Боците со PU пена секогаш треба да се чуваат во исправена положба

2 Чувајте ги боците на суво и ладно место

3 Транспортирајте ги боците од PU пена во исправена положба откако ќе ги прицврстите правилно

4 Не оставајте боци од градежна пена во вашето возило

5 Како да продолжите да користите отворени боци за градежна пена

Совет 1: боците со PU-пена секогаш треба да се чуваат исправено!

Ако боците за градежна пена лежат предолго, течната содржина на конзервата ќе го затне вентилот и веќе не е можно рамномерно да се нанесува пената.

Совет 2: Исушете ги боците и чувајте ги на ладно место

Складирањето на ладни температури позитивно влијае на рокот на траење. Важно е боците од PU пена да се чуваат на суво место за да се осигура дека металот од лименките не почнува да 'рѓосува. Ако тоа се случи, пената може да експлодира од конзервата. Ова може да доведе до сериозна штета. Исто така, влажната средина може да ги оштети гумените вентили предизвикувајќи тие полесно да се прилепуваат при поголема влажност.

Се препорачува да ги следите дадените совети за да спречите непријатни изненадувања.

Совет 3: боците со PU-пена треба да се чуваат исправено и да се зацврстат!

На пример, во продажната кутија што е добро прицврстена во багажникот на возилото, а не на задното седиште. Поединечни лименки може да испаднат од кутијата или слично.

Зошто? Боци кои се транспортираат лабаво во возилото може да се тркалаат напред - назад. Понекогаш, боцата може да се оштети и спонтано да испушта пена во возилото. Внимание! Не користете оштетени боци од PU пена! Ако сте во искушение да ги користите, оштетувањето може да предизвика ненадејно излегување на PU пената за време на употребата.

Совет 4: Не оставајте боци од ПУР пена во возилата

Возилата можат многу брзо да се загреат на сонце. Температурите над 50°C се постигнуваат многу брзо. Ова е критичната температура на која компримираниот гас во конзервата прекумерно ќе се прошири и прекумерниот притисок ќе предизвика експлозија на конзервата.

Совет 5: Можете повторно да ги користите отворените боци ПУР пена

Вообичаено е можно да се складираат пени со адаптер 1-K и пена за пиштоли PU со прикачените пиштоли и/или со адаптер. За да се дозволи ова, цевката за адаптер или пиштолот за прскање мора да се исчистат со чистач за PU пена.

Исто така, треба да се отстранат сите остатоци од пена што можат да се стврднат. Потоа, отворената боца ПУР пена треба да се чува во исправена положба на полицата за да не се затне вентилот толку брзо.

Вака подготвена, отворената боца ПУР пена треба да остане целосно функционална на полицата неколку дена. Не чекајте премногу долго за да ги користите боците, бидејќи вентилите на отворените боци сè уште имаат тенденција да се затнат.

Правилна обработка на PU пена

7 едноставни трикови кои ги користат професионалците за PU пена

1 Силно протресете ја конзервата со PU пена

2 Нанесете ја ПУР пената, боцата свртена наопаку

3 Навлажнете ги каналите во кои ќе се нанесува ПУР пена

4 Така правилно се лепи PU пената

5 Проверете дали температурата на обработка е коректна

6 Разликувајте помеѓу 1К и 2К PU пена

7 Разликувајте помеѓу адаптер и пена за пиштол

пиштолска Пур пена Пур пена во спреј

1 Силно протресете ја боцата со PU пена

Непосредно пред да се употребат, боците со PU пена мора да се протресат темелно, најмалку 25 пати, за да се осигура дека вискозната на PU пената и погонскиот гас се мешаат совршено. На овој начин создавате хомогена маса и погонот може да ги исполни своите три важни функции.

Ја активира вискозната PU течност.

Го транспортира PU од боцата.

Дејствува како експанзивен материјал и создавач на ќелии за PU пената што излегува од боцата, со што се создава потребната структура со фини пори која толку ефикасно изолира.

Ако боцата се користи подолго време, повторно протресувајте одново и одново.

Што се случува ако заборавите да ја протресете конзервата?

PU пената и погонот нема да формираат хомогена маса и PU пената само малку се шири.

2. Нанесете ја ПУР пената наопаку

Професионалците за PU пена знаат дека боците за монтажна пена треба да се држат со вентилот свртен надолу. Ова е единствениот начин правилно да ја испразните боцата.

Зошто? За разлика од класичните аеросолни лименки, лименките со пена немаат цевка за подигнување што ја пумпа содржината на течноста нанадвор кога ќе се притисне главата за прскање. Бидејќи PU пената е вискозна, транспортната цевка од овој вид би се затнала.

Наместо тоа, лименката за ПУР пена треба да се испразни наопаку. Ова предизвикува вискозната маса да потоне надолу. На вентилот се собира соодветна количина PU пена и можете лесно и рамномерно да ја нанесете пената.

3. Навлажнете ја 1К PU пената

На повеќето 1К PU пени им е потребна одредена количина на влага од околината за да се стврднат. Затоа, површините и свежо нанесената PU пена треба да се навлажнат со вода - на пример со распрскувач за растенија.

Општо правило е дека боцата со PU пена со 750 милилитри (ml) пена бара околу 60 ml вода за правилно стврднување.

Но, бидете внимателни! Сега на пазарот има PU пена на која не и треба влага за да се стврдне. Затоа, секогаш проверувајте ги упатствата од производителот на пакувањето.

Што се случува ако нема доволно влага?

По ова, пената побавно се стврднува и помалку се шири. Во најлош случај, може да се прошири подоцна.

1К пената се стврднува однадвор каде што влагата прво влијае, а потоа навнатре. Ако е премногу сув, надворешниот слој на пената создава тврда кожа, додека активната PU пена одоздола во јадрото на пената останува незацврстена. Ако подоцна се зголеми влажноста, оваа пена може да се прошири неколку недели подоцна и да ги деформира деловите.

4. Вака правилно се лепи PU пената

PU пената се прилепува на речиси сите површини кои се цврсти, чисти и без прашина и маснотии. Само силикон, масла, маснотии, полиетилен, тефлон или слични површини не се погодни за PU пена.

Еден посебен случај се материјали кои можат активно да ја апсорбираат влагата, на пример гипс. Овие површини мора да бидат доволно навлажнети за да се осигури дека PU пената ќе најде соодветна влага за процесот на стврднување.

Во спротивно, може да ја наруши адхезијата и адхезијата на рабовите. Препорачуваме претходен слој на прајмер или средство за сврзување во овој случај.

5. Проверете дали температурата на обработка е коректна

Конвенционалните PU пени од 1 компонента треба да се обработуваат на температура помеѓу 5° и 30° Целзиусови, така што зацврстената PU пена го има потребниот квалитет.

На температури под 5 степени пената побавно се стврднува. Ова влијае на структурата на клетките. Стврднатата пена може да стане кршлива.

Ако PU пената стане премногу топла за време на обработката, може да ја изгуби структурната стабилност. Ова е слично на тоа како кремот се однесува кај топла вафла.

Затоа, погрижете се околината и материјалот на кој се нанесува пената да не достигнуваат температура над 30 ° Целзиусови.

Овие температурни спецификации се однесуваат само на пена која сè уште не реагирала целосно. Откако ќе се стврдне, PU пената е отпорна на температура од -40°C до 80°C.

Совет: загрејте ја ладната пена и внимателно изладете ја топлата пена

Можете да загреете ладни боци со пена PU во млака вода.

6. Разликувајте помеѓу 1К и 2К PU пена

1-компонентните PU пени и 2-компонентните PU пени се разликуваат во однос на нивното стврднувачко однесување:

1К PU пената бара влага за да се стврдне.

2К PU пенатаги содржи двете компоненти за реакција.

Овие се наоѓаат во боцата и мора да се активираат непосредно пред да се примени.

2-компонентната PU пена е многу силна и се стврднува многу брзо и рамномерно. Ова помага да се контролира процесот на стврднување. Типична употреба за монтажна пена 2К е монтирањето на вратите.

7. Разликувајте помеѓу адаптер и пена за пиштол

Ако за работа се користи пиштол за пена PU, зборуваме за пиштолска пена. Ако најдете цевка за адаптер на боцата, имате спрејска пена со адаптер во вашата рака.

1К PU боци за пена со адаптер и сигурносен вентил

1-компонентните PU пени со адаптер се практично решение за луѓе кои само повремено користат градежна пена. Цевката на адаптерот едноставно се навртува на вентилот на конзервата со PU пена непосредно пред употреба.

1К пиштолска PU пена

Луѓето кои користат 1К PU пена на редовна основа обично претпочитаат да работат со посебен пиштол за пена од PU што се навртува на боцата ПУР пена. Придобивките се во полесното дозирање на ПУР пената.

Општите информации за обработка наведени овде не се обврзувачки. За обврзувачки информации за обработка, ракување и безбедност при работа, ве молиме погледнете ги листовите со податоци за производот за соодветната PU пена издадена од производителот и етикетите на лименките со PU пена.

https://eshop.wurth.com.mk/pur-peni-1

Секој втор занаетчија страда од болка во грбот. Покрај големиот обем на работа, причините за болка се и неправилно држење на телото. Потоа, ако изберете чевли што не нудат соодветна поддршка или вршат преголем притисок на еден дел од стапалото, пршлените во 'рбетот наскоро може да се изместат. Неусогласеноста, наречена „сублуксација“ од хиропрактичарите, предизвикува болки во грбот и вратот, мускулна тензија, грчеви, вкочанетост и намален опсег на движења.

Подолу се совети како соодветни заштитни чевли можат да помогнат во спречување на проблеми со грбот.

Точното држење започнува со нозете. Начинот како одиме и стоиме, има одлучувачко влијание врз мускулите и зглобовите - особено во задниот дел. Според повеќе светски портали и анализи, 80 проценти од боледувањата се предизвикани од болки во грбот.

Би биле значително поздрави ако трајно одиме боси. Бидејќи ова секако не доаѓа во предвид поради ризикот од повреда на работа, чевлите, меѓу другото, мора да создадат оптимални услови за мускулно-скелетниот систем.

Како вашиот грб останува здрав:

1. Движење, движење, движење

Човечкото тело не е создадено за долги периоди на седење или за носење товари на една страна. А ова е токму она на што занаетчиите се трајно изложени при работата. Затоа искористете ја секоја можност да се движите.

На пример, станете помеѓу, кога треба да работите долго во позиција на свиткување или клекнување. Свесно одете по скалите наместо лифтот. И: спортувајте во слободно време: велосипедизам, пливање, џогирање - грбот ќе ви се заблагодари.

2. Бидете внимателни при кревање и носење

Една од најчестите причини за акутни проблеми со грбот е неправилно кревање или носење. Секогаш осигурајте се да кренете тешки предмети така што ќе се поставите со нозете блиску до нив. Пред да се преоптоварите, замолете некој колега да ви помогне. Дури и едностраното носење може брзо да стане болно забележливо. Затоа е најдобро да ги вклучите двете раце рамномерно.

3. Одржувајте правилно држење на телото

Безбедносните чевли се дел од основната опрема за секој занаетчија (класификација на степени на заштита, видете на https://www.wurth.com.mk/lzo-mk/#6):

Челичните капи ги штитат прстите од паѓање на предмети и модринки, цврстите стапала/ѓонови ве спречуваат да се повредите, на пример, на шпоновите (острите отпадоци) што лежат наоколу. Заштитните чевли исто така обезбедуваат стабилност и со тоа придонесуваат за поздраво држење на телото - и спречуваат проблеми со грбот.

Кога сте на работно место, последното нешто за што сакате да се грижите е болката во грбот. Затоа, наутро, кога ќе ги облечете чевлите за тој ден, одвојте неколку дополнителни моменти и погледнете ги факторите подолу кои би можеле да ви предизвикаат болки во грбот / да доведат до болки во грбот од носење тешки /несоодветни чевли:

Дали се вклопуваат правилно? Ако вашите работни чевли не се вклопуваат правилно, тоа предизвикува вашите стапала да бидат компресирани (премали) или да селабави (премногу големи). И двете може да доведат до болки во грбот бидејќи телото ја префрла својата тежина напред за да ја земе предвид нерамнотежата во стапалата.

Дали чевлите се правилно врзани/закопчени? Ако вашите чевли не се врзани и правилно закопчени, глуждовите не се потпираат како што треба. Ова го зголемува ризикот не само од болки во грбот, туку и од болки во глуждот, коленото и колкот бидејќи мускулите на долните екстремитети постојано се во состојба на активирање.

Дали чевлите се истрошени во петицата/ ѓонот или во внатрешноста? И на крај, работните чевли кои се истрошени не ја нудат истата поддршка како некогаш, со што е време да се заменат и да се справите со болките во грбот!

БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕВЛИ ЗА СИТЕ РАБОТИ

Безбедносните чевли од колекцијата VIGOREX, опремени со влошка против замор од светот на трчањето. Оваа технологија му помага на корисникот да заштеди 1 час енергија дневно благодарение на повратот на енергија што го обезбедува (над 55%).

Овие чевли се особено погодни за работници во индустријата, логистиката или транспортот и за трговците или работниците во градежните фитинзи и завршни работи кои поминуваат големи растојанија секој ден.

                                                                                Заштитни чевли Oxygen

                                                                          🔗 Каталошки број - IA20340

Совршен за намалување на чувството на замор кај луѓето кои постојано се шетаат наоколу.

Извонредно враќање на енергијата при одење за да ве држи на прсти.

Обезбедува непобедливо чувство на удобност благодарение на амортизирачкиот ѓон

Го намалува ризикот од мускулно-скелетни нарушувања на нозете

Горен дел: кожа од велур и ткаенина што дише, против абразија

Поставата: Антибактериска, иновативна и високотехнолошка 3D мрежа, комбинирајќи високи перформанси за дишење и отпорност на триење со флексибилен, удобен допир. Неговата специјална 3-слојна структура ја поттикнува терморегулацијата за да ги одржува стапалата суви во целосна удобност

Влошка против пункција: 100% композитна, изолациска и не спроведува топлина или студ.

                                                                          Заштитни чевли BlazeS3

                                                                     🔗 Каталошки број - IA12040

Ѓон: BASF® PU2D/E-TPU, ѓон со тројна густина што нуди динамични перформанси во 3 фази: апсорпција на удари, складирање енергија и динамично враќање. Наменет е за секој кој мора многу да се движи или да патува на долги растојанија секој ден.

Работни чевли Intruder S3 водоотпорно ниво на заштита, изработени од микрофибер што се карактеризира со флексибилност, дишливост и издржливост.

                                                                                🔗  Заштитни чевли, Intruder S3 

     Заштитните чевли, ниво S3, имаат двоен полиуретански ѓон со среден ѓон од Кевлар и композитна заштитна капа.

Горниот дел од чевлите е изработен од микрофибер. Чевелите се изработени од микрофибер, кој е водоотпорен и исклучително отпорен на абење

Влошка со мемори пена - обезбедува дополнителна удобност на чевелите

Специјално дизајниран двоен PU ѓон кој дополнително го штити предниот дел на чевелите од абење.

100% БЕЗ МЕТАЛИ

PRO AIR WATERBLOCK® - патентиран систем кој овозможува вентилација на чевелите без протекување вода и ги прави удобни за долго носење.

Како заклучок:

Кога купувате нов пар чевли, имајте го на ум следново:

Погрижете се чевелот да одговара! Ако чевелот е премногу мал, тоа ќе го зголеми притисокот и ќе доведе до поголема болка. Ако чевелот е преголем, тоа ќе доведе до усвојување на несоодветен стил на одење, што ќе доведе до зголемување на болките во нозете и грбот.

Погрижете се чевелот да има добра потпора (особено за луѓе кои имаат рамни стапала), или вградена или преку надворешен внатрешен ѓон што може да се додаде.

И на крај, проверете дали има амортизирање во ѓонот на чевелот.

Со AIMONT технологијата се борите против болки во грбот.
Ослободете го грбот!

Апсолутна безбедност во согласност со одредбите на законот за градење, плус изглед што го сакаат градежниците: анкер-завртките ви нудат рационална опција за прицврстување на конструкциите.

Бетонските завртки се најбрзото решение за прицврстување во бетон во однос на времето на обработка. Монтирањето се врши едноставно со навртување на завртката - без вртежен момент за затегнување или алатки за обработка.

Дополнителни предности на висококвалитетната бетонска завртка:

Создава позитивна врска без ширење притисок. Ова значи дека може да се одржуваат мали растојанија од рабовите и помеѓу анкерите.

• Погоден е за високи оптоварувања.
• Тој е одобрен за бетонски и шупливи тавани од плочи.
• Може да се демонтира лесно и брзо. Целосно демонтирачки бетонски заврткикои може целосно да се демонтираат. Лесно се одвртува. Оптимално за привремени прицврстувања.
• Сите анкер-завртки се опфатени со одобренија.

Каде се користат бетонски завртки?

При навртување на бетонска завртка од галванизиран челик, првиот завој се врти, навлегува во бетонот со засекување. Во случај на варијанта од не'рѓосувачки челик, заварените тврди метални заби ја преземаат оваа функција. Ова ја прави бетонската завртка совршена за прицврстување при претежно статички или квази-статички оптоварувања. Примери за квази-статички оптоварувања се фасадите и оградите. Бетонските завртки се погодни и за прицврстување на метални профили, цевководи, вентилациони канали или дрвени конструкции.

Совети за употреба

Можете да поставите бетонска завртка, (анкер- завртка), во три едноставни чекори:

* издупчете дупка,

* издувате ја дупката од прашина и

* зашрафете ја анкер-завртката.

За ефикасно монтирање, препорачуваме акумулаторски завртувач со тангенцијален удар. Во основа, монтерите треба да користат бетонски нерѓосувачки завртки на отворено или во влажни простории.

Визуелно атрактивен

Она што ги прави градежниците среќни: анкер-завртките со вдлабнати глави обезбедуваат рамна завршница и затоа често се подобра алтернатива од испакнатите глави на завртки.

Законски одредби

Законот за градење гарантира безбедност, особено кога станува збор за прицврстувања. Ако сакате да заштедите проблеми и време, можете да користите бетонски завртки кои ги имаат сите соодветни одобренија. Покрај доказот за перформанси за отпорност на пожар, ова особено ги вклучува одобренијата за ЕТА.

Го прикажуваме обемот користејќи го примерот на Würth-овата бетонска завртка W-BS тип S. Се користи за единечно и повеќекратно прицврстување кај напукнат и ненапукнат бетон и може да се користи на следниов начин:

• Единечно прицврстување во напукнат и ненапукнат бетон (големини 6-14)
• Повеќекратно прицврстување во напукнат и ненапукнат бетон (големини 5-6)
• Повеќекратно прицврстување во тавани со шупливи панели од преднапрегнат бетон (големина 6)

Würth производи на оваа тема

Во Würth, секогаш можете да го најдете соодветниот доказ за перформанси на соодветната страница на производот. Тоа значи: со бетонските завртки од Würth можете безбедно да го играте во метална конструкција. Можете исто така да го користите нашиот пронаоѓач на типли за да ја пронајдете вистинската варијанта за вашите цели, бетонска завртка W-BS тип S со голема подлошка што се користи во дрвени конструкции или бетонска завртка W-BS Compact со особено мала длабочина на закотвување.

Бетонски завртки во Würth